Fréttir og Press

Á þessu tímabili hefur tyrkneski tískuiðnaðurinn staðið frammi fyrir fjölmörgum áskorunum, allt frá áframhaldandi Covid-19 kreppu og landfræðilegum átökum í nágrannalöndunum, til áframhaldandi truflana á birgðakeðjunni, óvenju köldu veðri sem stöðva framleiðslu og efnahagskreppu landsins, eins og sést í fjármála Tyrklands. kreppu samkvæmt breska Financial Times. The Times greindi frá því að verðbólga hafi náð hámarki í 20 ár, 54% í mars á þessu ári.
Þrátt fyrir þessar hindranir sýndu tyrkneskir og nýkomnir hönnunarhæfileikar þrautseigju og bjartsýni á tískuvikunni í Istanbúl á þessu tímabili og tóku fljótt upp blöndu af viðburðum og sýndu aðferðir til að auka og sanna viðveru sína á heimsvísu á þessu tímabili.
Líkamlegir tónleikar á sögulegum stöðum eins og Ottómanska höllinni og 160 ára gömlu Krímkirkjunni koma aftur á dagskrá, blandað með gagnvirkum stafrænum tilboðum, sem og nýopnuðum sýningum, pallborðsumræðum og sprettiglugga á Bosporus Puerto Galata.
Skipuleggjendur viðburðarins - Samtök fataútflytjenda í Istanbúl eða İHKİB, Félag tyrkneskra fatahönnuða (MTD) og Istanbúl Fashion Institute (IMA) - hafa átt samstarf við Istanbul Soho House til að veita heimamönnum nána upplifun í beinni sýningu og heimsóknir í gegnum meðlimi í beinni útsendingu. Áhorfendur geta síðan tengst á netinu í gegnum Digital Events Center FWI.
Í Istanbúl var áþreifanleg tilfinning fyrir nýrri orku í virkjunum og sýningum á hreyfingu þegar þátttakendur sameinuðust samfélögum sínum aftur í eigin persónu við veðurskilyrði. Þó sumir hikuðu enn, ríkti hlý tilfinning.
„[Við] söknum þess að vera saman,“ sagði herrafatahönnuðurinn Niyazi Erdoğan.“ Orkan er mikil og allir vilja vera með í sýningunni.
Hér að neðan hittir BoF 10 nýja og rótgróna hönnuði á viðburðum og viðburðum tískuvikunnar til að komast að því hvernig herferðir þeirra og vörumerkjastefnur hafa þróast í Istanbúl á þessu tímabili.
Şansım Adalı stundaði nám í Brussel áður en hún stofnaði Sudi Etuz. Hönnuðurinn, sem er að berjast fyrir stafrænni fyrstu nálgun, einbeitir sér meira að stafrænu viðskiptum sínum í dag og minnkar textílviðskipti sín. Hún notar líka sýndarveruleikalíkön, stafræna listamenn og gervigreindarverkfræðinga. sem NFT hylkisöfn og takmarkaður líkamlegur fatnaður.
Şansım Adalı hýsir sýningu sína í Crimea Memorial Church nálægt Galata í Istanbúl, þar sem stafræn hönnun hennar er sniðin að stafrænum avatarum og sýnd á 8 feta háum skjá. Eftir að hafa misst föður sinn af Covid-19 útskýrði hún að það væri enn „ finnst ekki rétt“ að hafa fullt af fólki á tískusýningu saman. Í staðinn notaði hún stafrænu módelin sín í smærri sýningarrýmum.
„Það er allt önnur upplifun að hafa stafræna sýningu á gömlum byggingarsvæði,“ sagði hún við BoF.“ Ég elska andstæðuna. Allir vita um þessa kirkju, en enginn fer inn. Nýja kynslóðin veit ekki einu sinni að þessir staðir eru til. Svo ég vil bara sjá yngri kynslóðina inni og muna að við höfum þennan fallega arkitektúr.“
Stafræna sýningin fylgir óperusýningunni í beinni og söngvarinn klæðist einum af fáum líkamlegum búningum sem Adal gerir í dag - en aðallega ætlar Sudi Etuz að halda stafrænu fókusnum.
„Framtíðarplön mín eru bara að halda textílhliðinni á vörumerkinu mínu lítilli því ég held að heimurinn þurfi ekki annað vörumerki til fjöldaframleiðslu. Ég einbeiti mér að stafrænum verkefnum. Ég er með teymi tölvuverkfræðinga, stafrænna listamanna og fatalistamanna Team. Hönnunarteymið mitt er Gen Z og ég reyni að skilja þá, horfa á þá, hlusta á þá.
Gökay Gündoğdu flutti til New York til að læra vörumerkjastjórnun áður en hann gekk til liðs við Domus Academy í Mílanó árið 2007. Gündoğdu starfaði á Ítalíu áður en hann opnaði kvenfatamerkið sitt TAGG árið 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. hleypt af stokkunum meðan á heimsfaraldrinum stóð.
TAGG kynnir safn þessa árstíðar í formi stafræns aukins safnsýningar: „Við notum QR kóða og aukinn veruleika til að horfa á kvikmyndir í beinni útsendingu úr veggteppi - myndbandsútgáfur af kyrrmyndum, alveg eins og tískusýningu,“ sagði Gündoğdu við BoF.
„Ég er alls ekki stafræn manneskja,“ sagði hann, en meðan á heimsfaraldrinum stóð „er allt sem við gerum stafrænt. Við gerum vefsíðuna okkar aðgengilegri og auðskiljanlegri. Við erum á [heildsölustjórnunarvettvangi] Joor sýndi safnið árið 2019 og eignaðist nýja og nýja viðskiptavini í Bandaríkjunum, Ísrael, Katar, Kúveit.“
Þrátt fyrir velgengni hans hefur það reynst krefjandi að lenda TAGG á alþjóðlegum reikningum á þessu tímabili.“Alþjóðlegir fjölmiðlar og kaupendur vilja alltaf sjá eitthvað frá okkur í Tyrklandi. Ég nota í raun ekki menningarþætti – fagurfræði mín er mínímalískari,“ sagði hann. En til að höfða til alþjóðlegra áhorfenda sótti Gündodu innblástur frá tyrkneskum höllum og líkti eftir arkitektúr hennar og innréttingum með sömu litum, áferð og skuggamyndum.
Efnahagskreppan hefur einnig haft áhrif á söfn hans á þessu tímabili: „Tyrkneska líran er að missa skriðþunga, svo allt er mjög dýrt. Innflutningur á dúkum frá útlöndum er annasamur. Ríkisstjórnin segir að þú ættir ekki að ýta undir samkeppni milli erlendra dúkaframleiðenda og innlends markaðar. Þú þarft að borga aukaskatt til að flytja inn.“ Fyrir vikið blönduðu hönnuðirnir staðbundnum efnum saman við það sem flutt var inn frá Ítalíu og Frakklandi.
Skapandi framkvæmdastjóri Yakup Bicer setti vörumerki sitt Y Plus, unisex vörumerki, á markað árið 2019 eftir 30 ár í tyrkneska hönnunariðnaðinum.Y Plus frumsýndi á tískuvikunni í London í febrúar 2020.
Stafrænt safn Yakup Bicer's Autumn/Winter 22-23 safn er innblásið af „nafnlausum lyklaborðshetjum og verjendum þeirra dulmáls-anarkista hugmyndafræði“ og flytur skilaboðin um að vernda pólitískt frelsi á samfélagsmiðlum.
„Ég vil halda áfram að [sýna] um stund,“ sagði hann við BoF. „Eins og við höfum gert áður, þá er mjög tímafrekt og fjárhagslega íþyngjandi að koma kaupendum saman á tískuvikunni. Nú getum við náð til allra heimshluta á sama tíma með því að ýta á hnapp með stafrænni kynningu.“
Fyrir utan tæknina notar Bicer staðbundna framleiðslu til að vinna bug á truflunum á birgðakeðjunni - og vonast til þess að skila sjálfbærari starfsháttum." mál sem það skapar hefur áhrif á öll viðskipti okkar. [...] Með því að vinna með staðbundna framleiðslu tryggjum við að [störfin] okkar séu [sjálfbærari] og [við] minnkum kolefnisfótspor okkar.“
Ece og Ayse Ege settu á markað vörumerkið sitt Dice Kayek árið 1992. Vörumerkið var áður framleitt í París og gekk til liðs við Fédération Française de la Couture árið 1994 og hlaut Jameel verðlaunin III, alþjóðleg verðlaun fyrir samtímalist og hönnun innblásin af íslömskum hefðum, í 2013. Vörumerkið flutti nýlega vinnustofu sína til Istanbúl og er með 90 sölumenn um allan heim.
Systur Dice Kayek, Ece og Ayse Ege, hafa sýnt safnið sitt í tískumyndbandi á þessu tímabili – stafrænu sniði sem þær þekkja nú, hafa verið að gera tískumyndir síðan 2013. Opnaðu það og farðu aftur í það. Það hefur meira gildi. Eftir 10 eða 12 ár, þú getur horft á það aftur. Við viljum frekar fjölbreytni þess," sagði Ece við BoF.
Í dag selur Dice Kayek á alþjóðavettvangi í Evrópu, Bandaríkjunum, Mið-Austurlöndum og Kína. Með verslun sinni í París aðgreindu þeir upplifun neytenda í verslun með því að nota tyrkneska siði sem upplifandi smásölustefnu.“ Þú getur ekki keppt við þessar stór vörumerki hvar sem er, og það þýðir ekkert að gera það,“ sagði Ayse, sem sagði að vörumerkið ætli að opna aðra verslun í London á þessu ári.
Systurnar ráku áður fyrirtæki sitt frá París áður en þau fluttu til Istanbúl, þar sem vinnustofan þeirra er tengd við sýningarsal Beaumonti. Dice Kayek innbyrði viðskipti sín að fullu og sá framleiðsluna verða arðbærari, „eitthvað sem við gátum ekki gert þegar við vorum að framleiða í annarri verksmiðju. ” Með því að koma framleiðslu innanhúss, vonuðu systurnar einnig að tyrkneskt handverk er stutt og viðhaldið í safni sínu.
Niyazi Erdoğan er stofnhönnuður tískuvikunnar í Istanbúl 2009 og varaforseti samtakanna tyrkneska fatahönnuða, og fyrirlesari við fataakademíuna í Istanbúl. Auk herrafatalínuna stofnaði hann aukabúnaðarmerkið NIYO árið 2014 og vann evrópska Safnaverðlaun sama ár.
Niyazi Erdoğan kynnti herrafatasafn sitt stafrænt á þessu tímabili: „Við erum öll að búa til stafrænt núna - við sýnum í Metaverse eða NFTs. Við seljum safnið bæði stafrænt og líkamlega, förum í báðar áttir. Við viljum búa okkur undir framtíð beggja,“ sagði hann við BoF.
Hins vegar, fyrir næsta tímabil, sagði hann: „Ég held að við verðum að hafa líkamlega sýningu. Tíska snýst um samfélag og tilfinningu og fólki finnst gaman að vera saman. Fyrir skapandi fólk þurfum við þetta.“
Meðan á heimsfaraldrinum stóð stofnaði vörumerkið netverslun og breytti söfnum sínum til að verða „seljandi“ á netinu, að teknu tilliti til breytinga á eftirspurn neytenda meðan á heimsfaraldri stóð. seld til kvenna líka, svo það eru engin mörk.“
Sem fyrirlesari við IMA er Erdogan stöðugt að læra af næstu kynslóð. „Fyrir kynslóð eins og Alpha, ef þú ert í tísku, verður þú að skilja hana. Mín framtíðarsýn er að skilja þarfir þeirra, vera stefnumótandi varðandi sjálfbærni, stafrænt, lit, klippingu og lögun - við verðum að vinna með þeim í samskiptum.“
Nihan Peker, sem útskrifaðist frá Istituto Marangoni, starfaði fyrir fyrirtæki eins og Frankie Morello, Colmar og Furla áður en hann setti nafna sinn á markað árið 2012, hannaði tilbúnar, brúðar- og snyrtisöfn. Hún hefur sýnt á tískuvikunum í London, París og Mílanó.
Nihan Peker fagnaði 10 ára afmæli vörumerkisins á þessu tímabili og hélt tískusýningu í Çırağan Palace, fyrrum Ottoman höll sem breytt var úr hóteli með útsýni yfir Bospórussvæðið.“ Það var mikilvægt fyrir mig að sýna safnið á stað sem ég gæti aðeins dreymt um,“ Peker sagði við BoF." Tíu árum síðar finnst mér ég geta flogið frjálsari og farið yfir mörkin mín."
„Það tók mig smá tíma að sanna mig í mínu landi,“ bætti Peker við, sem sat fremsta bekk á þessu tímabili með tyrkneskum frægum sem klæðast hönnun úr fyrri söfnum hennar. áhrif í Miðausturlöndum.
„Allir tyrkneskir hönnuðir þurfa að hugsa um áskoranir svæðisins okkar af og til. Satt að segja verðum við sem land að takast á við stærri félagsleg og pólitísk mál, svo við missum öll skriðþunga líka. Áherslan mín núna er í gegnum klæða- og hátískusafnirnar mínar skapa nýja tegund af klæðalegum, framleiðanlegum glæsileika.“
Eftir að hún útskrifaðist frá Istanbúl Fashion Institute árið 2014 lærði Akyuz til meistaragráðu í herrafatahönnun við Marangoni Academy í Mílanó. Hún vann fyrir Ermenegildo Zegna og Costume National áður en hún sneri aftur til Tyrklands árið 2016 og setti herrafatamerkið sitt á markað árið 2018.
Í sjöttu sýningu tímabilsins gerði Selen Akyuz kvikmynd sem sýnd var í Soho House í Istanbúl og á netinu: „Þetta er kvikmynd, svo þetta er í raun ekki tískusýning, en ég held að hún virki samt. Einnig tilfinningaríkt."
Sem lítið sérsniðið fyrirtæki er Akyuz hægt og rólega að byggja upp lítinn alþjóðlegan viðskiptavinahóp, þar sem viðskiptavinir eru nú staðsettir í Bandaríkjunum, Rúmeníu og Albaníu.“ Ég vil ekki hoppa inn allan tímann, en taka því hægt, skref fyrir skref , og taktu yfirvegaða nálgun,“ sagði hún.“Við framleiðum allt við borðstofuborðið mitt. Það er engin fjöldaframleiðsla. Ég geri næstum allt í höndunum“ – þar á meðal að búa til stuttermabola, hatta, fylgihluti og „patch, left“ töskur til að stuðla að áframhaldandi hönnunarstarfi.
Þessi minnkaða nálgun nær til framleiðslufélaga hennar.“ Í stað þess að vinna með stórum framleiðendum hef ég verið að leita að minni staðbundnum klæðskera til að styðja vörumerkið mitt, en það hefur verið erfitt að finna hæfa umsækjendur. Erfitt er að finna handverksmenn sem nota hefðbundna tækni - takmörkun næstu kynslóðar starfsmanna.
Gökhan Yavaş útskrifaðist frá DEU Fine Arts Textile and Fashion Design árið 2012 og stundaði nám við IMA áður en hann hóf sitt eigið götumerki fyrir herrafata árið 2017. Vörumerkið vinnur nú með fyrirtækjum eins og DHL.
Á þessu tímabili kynnir Gökhan Yavaş stutt myndband og tískusýningu – hans fyrsta í þrjú ár. „Við söknum þess mjög – það er kominn tími til að tala við fólk aftur. Við viljum halda áfram að halda líkamlegar tískusýningar því á Instagram verður sífellt erfiðara að eiga samskipti. Þetta snýst meira um að hittast og heyra frá fólki augliti til auglitis,“ segir hönnuður.
Vörumerkið er að uppfæra framleiðsluhugmynd sína.“Við erum hætt að nota ósvikið leður og ósvikið leður,“ útskýrði hann og útskýrði að fyrstu þrjú útlitin í safninu hafi verið steypt saman úr klútum sem gerðir voru í fyrri söfnum. Yavaş er einnig að fara að vinna með DHL að hanna regnkápu til að selja til umhverfisverndarsamtaka.
Áherslan á sjálfbærni hefur reynst krefjandi fyrir vörumerki, þar sem fyrsta hindrunin er að finna meira hirsi efni frá birgjum. „Þú verður að panta að minnsta kosti 15 metra af efni frá birgjum þínum og það er stærsta áskorunin fyrir okkur. Önnur áskorunin sem þeir standa frammi fyrir er að opna verslun í Tyrklandi til að selja herrafatnað, en staðbundnir kaupendur einbeita sér að tyrkneskri kvenfatahönnun. Samt sem áður, á meðan vörumerkið selur í gegnum vefsíðu sína og alþjóðlegar verslanir í Kanada og London, er næsta áhersla þeirra Asía - sérstaklega Kóreu og Kína.
Wearable list vörumerkið Bashaques var stofnað árið 2014 af Başak Cankeş. Vörumerkið selur sundföt og kimono með listaverkum sínum.
„Venjulega er ég í gjörningalistasamstarfi við listmuni sem hægt er að bera,“ sagði skapandi stjórnandinn Başak Cankeş við BoF skömmu eftir að hafa kynnt nýjustu safnið sitt í 45 mínútna heimildarmyndarsýningu í Soho House í Istanbúl.
Sýningin segir frá ferðum hennar til Perú og Kólumbíu til að vinna með handverksmönnum sínum, tileinka sér anatólsk mynstur og tákn og „spyrja þá hvernig þeim fyndist um anatólískar [prentanir]“. Ritaröðin kannar sameiginlega menningararfleifð shamanismans. algengar iðnvenjur milli Asíu-tyrkneska Anatólíu og Suður-Ameríkuríkja.
„Um 60 prósent af safninu er bara eitt stykki, allt handofið af konum í Perú og Anatólíu,“ segir hún.
Cankeş selur til listasafnara í Tyrklandi og vill að sumir viðskiptavinir búi til safnsöfn úr verkum hennar og útskýrir að hún hafi „ekki áhuga á að vera alþjóðlegt vörumerki vegna þess að það er erfitt að vera alþjóðlegt og sjálfbært vörumerki. Ég vil ekki einu sinni safna 10 hlutum nema sundföt eða kimono. Þetta er allt hugmyndafræðilegt, breytilegt listasafn sem við munum líka setja á NFT-myndir. Ég lít frekar á mig sem listamann og ekki fatahönnuð.“
Karma Collective táknar vaxandi hæfileika Istanbul Moda Academy, stofnað árið 2007, og býður upp á gráður í fatahönnun, tækni og vöruþróun, tískustjórnun og tískusamskiptum og fjölmiðlum.
„Aðalvandamálið sem ég er með er veðurskilyrði, því það hefur snjóað undanfarnar tvær vikur, svo við eigum líka í miklum vandræðum með aðfangakeðjuna og uppspretta efni,“ sagði Hakalmaz við BoF. Hún bjó til safnið á aðeins tveimur árum. vikur fyrir merki hennar Alter Ego, kynnt sem hluti af Karma hópnum, og einnig hannað fyrir tískuhúsið Nocturne.
Hakalmaz notar heldur ekki lengur tæknilausnir til að styðja framleiðsluferlið sitt og sagði: „Mér líkar ekki að nota tækni og forðast hana eins mikið og mögulegt er því ég vil frekar vinna handverk til að halda sambandi við fortíðina.